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| 焦桐 臺灣飲食文選I |
這本書雖然只是單色印刷，連圖都沒有，卻讀來特有味，透過文字的閱讀，腦海裡都能生出畫面。說飲食，也從飲食裡說生活、說歷史，說人性，也看出臺灣飲食的演進過程。書中集結眾作家們，曾經在書中或平面媒體刊載與飲食有關的文章而成。焦桐說他並非美食家，而是誤打誤撞，但是他卻說他自己是「靠味覺在記錄一個城市」，而我曾經被同事說，我是靠店家在記方位，而不記街名。
裡面的文章都讀來有趣，其中幾篇卻也讓我連結到某些曾經的記憶或在其他地方看過的文章，而從此書裡得到印證。
馬逢華〈餛飩，燙麵餃兒，粉漿麵〉其中提到的粉漿，就是綠豆粉漿，文中提到製作過程工續繁鎖，還提到發酵變酸的過程，還要煮過才能喝，下一段就提到北京稱之的「豆汁」，即粉漿。在北京有「豆汁粥」，而梁實秋、唐魯孫、胡金銓和侯榕生都曾經撰文稱讚豆汁好喝！而唐魯孫更說豆汁僅北京才有的特產。
不禁讓我想起，在法國巴黎留學習得服裝設計，並從那時開始開我的部落格文的網友楊蓓小姐，即是北京人。即曾經向我提過豆汁，那發醏的酸味，讓不曾喝過的人是難以入口，不知為何作家們會稱讚好喝？又不像優酪乳（酸乳）味道來得好！不知，哪天有機會嚐得，才曉得自己是否喜愛這豆汁味。
文中提到的粉漿麵即是以滾沸的豆汁為底，下入生麵條，在豆汁未再滾沸、麵條未熟前，再置入蔥花、芫荽、油鹽和青菜，待豆汁滾沸可起鍋，看來是鹹食湯麵，湯頭帶有豆汁酸味，卻又通體舒暢，不知嚐來口感是否清爽？
逯耀東〈多謝石家〉，其中提到斑魚，又說于右任將斑魚寫成鲃魚，不論是否是口音不同造成。在康熙字典中，「鲃」通「鮁」，也就等於「斑」。但是在《說文》一書中，又提到班魚稱為「魵魚」，但是卻不能確定是否同為江蘇一帶的斑魚。卻讓我回想起2011年6月的上海行，在江蘇嚐到鲃魚，對照書中提到斑魚大小和料理方式，以及重點在於品嚐它的魚肝，可見當時所嚐的鲃魚是江蘇一帶很有歷史的菜色，自然也就不便宜。還記得當時小小一尾鲃魚，在2011年6月去時，即要價38元人民幣，只得點3尾與家人們共食，淺嚐味道即止。
李潼〈鴨賞與糕碴〉，文中提到鴨賞製作與冬山河早年氾濫有關，也提到糕碴製作與辦桌文化的關係，並說明宜蘭人個性一如外冷內熱的糕碴。倒是與我在宜蘭讀書七年，對於這兩樣在地食物的由來瞭解相同。
盧非易〈尋找杯底的秘密〉裡，提到咖啡與茶，其中在咖啡，也提到早年清教徒到北美的遷徙過程和咖啡的關係。如同文章提到，如以美國為中心，往東到土耳其，咖啡是愈來愈濃；往西到北美西岸，則咖啡是愈來愈稀，淡而無味。也說明了為何美國與歐洲的咖啡文化的不同，自有其原因，當然也從這書中讀到的資料印證我之前看到的類似內容了。
